Цікаво про тканини середньовіччя

getImage-e1515172709869.jpg

За часів пізнього Середньовіччя одяг шився з тканини як рослинного, так і тваринного походження. З першого типу відомі були пенька, рами, особливо поширений був льон, що йшов для пошиття нижньої білизни. У XIII столітті у Франції з’явився бавовна, завезений купцями зі Сходу. Хлопкову тканину використовували для пошиття одягу, білизни, з неї ж виготовлялися підкладки, використовувані в деяких типах костюма.

Домоткане прядивне полотно

Пеньку отримували з волокон стебел конопель, добуваючи шляхом довгого (до декількох місяців) відмочування конопляної маси в проточній воді. Але тканину з неї виходила грубої, «рядняними». І йшла вона тільки на дуже дешевий верхній одяг. Іноді її використовували і для виготовлення не менше дешевих обладунків (конопляна мотузка нашивалася на холстинную основу). Виробляти коноплю так, щоб з неї можна було шити сорочки, навчилися тільки в 16-17 ст.

Рамі – це тканина, вироблена з рослини, званою «китайська кропива». Вона дійсно відноситься до сімейства кропив’яних. Завезли її в Європу з Азії. Полотно рами дуже міцне. Його використовували при виготовленні вітрил. Блиск волокна рами нагадує шовк, воно легко піддається фарбуванню без втрати шовковистості, тому пізніше (на початку 20 ст.) з кропиви стали робити елітні матерії. Правда, назвати цю тканину «поширеною» було б деяким перебільшенням. Завезли рами в Європу тільки при Єлизаветі I. І коштувало таке полотно досить дорого.

Бавовна європейцям, безсумнівно, була відома. Але ось як вона виготовляється, вони й гадки не мали. З книги «Пригоди Сера Джона Мандевіль» (близько 1360 г.): «Там (в Індії) росте дивовижне дерево, з гілок якого народжуються маленькі овечки. Ці гілки такі гнучкі, що вони схиляються вниз, даючи можливість овечок харчуватися, коли вони голодні». Звичайно, сама книга носить розважальний, а не науковий характер. Але це вірування закріпилося в багатьох європейських мовах – в слові, що позначає «хлопок». Наприклад, в німецькому «baumwolle», яке дослівно перекладається як «деревна шерсть».

За відомостями, що дійшли до нашого часу, бавовна була доступна в якості волокна – бавовни-сирцю. В основному його застосовували для виготовлення гнотів в свічках високої якості і іноді для набивання. Але він практично не використовувався для виробництва одягу, крім як в змішаних тканинах, наприклад, фастіане. Терміном «хлопок» зазвичай позначали вовняну тканину з начесом, але не підтятим ворсом. Наприклад, бавовняний Рассет (coton russet).

Так улюблений авторами фентезі шовк був неймовірно дорогим. Його спочатку привозили з Близького Сходу і Західного Середземномор’я. Але вже в 15 ст. матеріал почали виробляти в Ліоні (Франція). Причому їжею для гусениць шовкопряда служив місцевий тутовник. І шовк став більш доступним. Наприклад, люди, що належать до середнього класу, могли використовувати його для виготовлення пояса до жіночого Гоун або для коміра на дублеті. В обох випадках це була маленька, але наочна демонстрація багатства.

У законі «Про Розкоші» Едуарда IV і в його ж нотатках про одяг для сервантів і васалів простежувалася чітка ієрархія і відповідність того чи іншого типу тканини статусу. Лицарі носили одягу з оксамиту і візерункового шовку (дамаська), сквайри – з сатину, а їх пажі – з вовни. Звичайно, не щодня. Але саме в таких нарядах вони повинні були з’являтися на «офіційних» заходах.

Сарсенет (sarcenet) – легка шовкова тканина полотняного переплетення. Широко використовувалася для підкладок.

Сатин або атлас (satin) – шовкова тканина з характерною переливчатою поверхнею. Такий блиск виходив через особливості плетіння ниток. Саме сатин найбільш часто використовувався середнім класом для обробки верхнього одягу.

Оксамит (velvet) – складна у виготовленні і дуже дорога тканина. При виробництві оксамиту в основу за особливою технологією впліталися додаткові нитки, які потім підрізати для створення ворсистої поверхні.

Однак, найважливішим сировиною для тканини протягом всього Середньовіччя залишалася шерсть; французька приказка того часу стверджувала що «під овечими ногами пісок перетворюється в золото». Добротну, теплу і міцну шерсть давала гасконська і иберийская порода овець відома під ім’ям «Чуррі», проте, найкращою вважалася англійська продукція. Шетландские і костуордскіе породи славилися довгим, міцним волоссям, вироби з подібної вовни довго не зношувалися, і користувалися заслуженою славою. Північноафриканські мериноси з’явилися в XIV столітті, і поширення набули спочатку в Іспанії.


Стрижка овець. Мініатюра з часослова Жана де Люка, 1524 рік Жінки тчуть, прядуть і розчісують льон.Мініатюра з французької рукописи трактату Джованні Боккаччо «Про знаменитих жінок [en]«, XV століття.Чесання вовни. Фрагмент мініатюри «Ноябрь» з «Da Costa Hours» Симона Бенінг [en]. Бельгія, ок. 1515

Всі вовняні тканини, вироблені в середньовіччя, можна розділити на три групи:

Камвольні тканини (worsted) – ткані матеріали.


Фетр (felt) – Валя тканину.

Найдорожчим вважалося сукно. Його виготовляли на спеціальних сукновальних млинах з м’якої вовни, легко піддається звалювання. На виробництво цього матеріалу йшла шерсть тонкорунних овець. Саме тому основним імпортером такої тканини була (і залишається) Англія.Процесс виробництва був трудомістким і багатоступеневим.

Сукно вручну чесали, піднімаючи ворс, підстригали і потім Зав’ялюють поверхню. І тільки потім фарбували. Саме тому вартість такої тканини була дуже висока.

Ворстед (камвольні тканини) проводилися за простішою технології. Ткали матеріал з вовни з товстим довгим волокном, яку ретельно чесали. Але, не дивлячись на вироблення, в нитках часто попадався остевой волосся. Такі тканини були досить грубими і відчутно кололися.

Існували дорогі й дешеві сорти ворстеда. Перед тим як ткати, пряжу фарбували. Тому полотно могло мати різнокольорові качок і основу (поздовжні і поперечні нитки).

Стрижка овець, як правило, проводилася в травні, причому стадо попередньо купали в річці або в найближчому водоймищі. Шерсть з живота і ніг складалася окремо, так як вона покладалася занадто грубою, і здебільшого використовувалася для виготовлення власний набивання, або найгрубіших і дешевих ниток. Далі, за допомогою спеціального решета, зняту шерсть очищали від бруду і грудок. Ця робота вважалася жіночою. Потім шерсть піддавали багаторазового миття, щоб позбавити її від шкірного жиру, вичісували, знову відокремлюючи грубе волосся, який використовували потім для набивання матраців, від шерсті для прядіння

Жінки тчуть, прядуть і розчісують льон. Мініатюра з ілюмінованих рукописи трактату Джованні Боккачо “Про знаменитих жінок”. MS Fr. 598, f. 70v, Bibliotheque Nationale, Paris. Франція, XV століття

Це прядіння, як наступна стадія роботи, вважалося також майже виключно жіночим і домашнім заняттям. Прядильні майстерні були рідкісні, велика частина роботи виконувалася будинку, причому якщо льон і пенька здебільшого призначалися для домашнього же ткацтва, і лише надлишки йшли на ринок, шерсть майже вся йшла на продаж.

Прядка була настільки звичним інструментом, що стала в літературі і іконографії неодмінним атрибутом жінки-селянки. Цей древній і вкрай простий інструмент складався спочатку всього лише з дошки, яку ставили сторч, і веретена з прясельцем;витягування нитки було процесом виключно ручним, утомливих, а часом і болючим, одноманітні рухи по скручуванню нитки дратували шкіру. Самопрялка, спрощує і прискорює процес витягування і скручування волокон, була, мабуть, винайдена в Персії, але за посередництвом італійців, швидко стала популярною в Європі, перша документальна згадка цього інструменту датується 1290 роком

Чесання вовни. Фрагмент мініатюри “Ноябрь. Приготування льону для пошиття лляного одягу” з “Da Costa Hours” Симона Бенінг. Pierpont Morgan; MS M.399 (fol. 12v). Бельгія, Брюгге, ок. 1515

Слід зауважити, що як будь-яке велике винахід, самопрялка викликала до себе настороженість і навіть ворожість, і була офіційно заборонена до використання – зі страху, що почне валитися звичний спосіб життя. Але звичайно ж, ні до якого результату ці заборони не привели. Самопрялка продовжувала поширюватися, даючи двоїстий ефект. З одного боку, самопрялка, куди більш важка і громіздка, ніж примітивний старовинний інструмент, забирала у жінки-селянки свободу, по суті справи, приковуючи її до дому. З іншого, стало вигідним ремісниче виробництво пряжі. Перші майстерні відкрилися у Фландрії, потім королева Філіпа, дружина Едуарда III, пам’ятаючи, як вигідною виявилася торгівля пряжею для її країни, заснувала в 1336 році прядильное виробництво в Норвіч, (Англія),

Ткацтво, як наступний етап виробництва, було вже чисто чоловічою справою. Тканина виготовляли на горизонтальних верстатах, натягуючи на них нитки основи, і з допомогою двох піднімаються планок, руху яких можна було регулювати за допомогою педалі, піднімали бажані нитки, даючи качку проходити крізь них вперед і назад. Поруч з основним ткачем повинен був обов’язково перебувати помічник, що стежив за тим, щоб нитки не заплутувалися і не рвалися. Зазвичай цю роботу доручали дітям, яким з-за невеликого зростання було не набридне з разу в раз нахилятися до верстата. Ткачі Пізнього Середньовіччя були, як правило, першокласними майстрами, які знають свою справу досконально, при тому що лише далеко не всі могли дозволити собі придбати у власність майстерню; велика частина з них перебувала на платні у старших суконного цеху,

Готова тканина вирушала на численні ярмарки, торгівля тканиною в Середні віки була прекрасно налагодженим і вельми прибутковою справою, який зв’язував Францію навіть з такими віддаленими країнами як Індія та Китай. Ті, що йдуть в продаж тканини, як місцеві, так і привізні, обов’язково піддавалися контролю спеціальними представниками суконного виробництва, звані фламандським словом eswardeurs. Тільки перевірені ними рулони, забезпечені свинцевою печаткою, могли офіційно бути виставлені для покупця.

Небіленої тканину, груба, сірувато-коричнева, з численними нерівностями і вузликами, продавалася мірним шматком. Без подальшої обробки вона могла йти тільки на кінські попони, втім, найбідніші використовували її для ліжку, цистерціанці закуповували необроблене полотно для пошиття чернечих ряс. Однак же, в більшості випадків, тканину піддавалася подальшій обробці в суконних і фарбувальних майстерень.

Фарбування тканини. Мініатюра з фламандської рукописи трактату Бартоломея Англійського «Про властивості речей», тисячі чотиреста вісімдесят два

Спочатку її багаторазово промивали в чанах, м’яли і перетирали з вугіллям – ця процедура сприяла вирівнюванню волокон і зникнення вузликів. Потім полотно вибивали спеціальними біламі і вимочували його ногами в чанах, заповнених піском і винним осадом. Ця робота, не вимагала нічого, крім фізичної сили і здоров’я, була долею некваліфікованих працівників, які займали найнижче становище серед членів суконного цеху. Ця буйна і дуже поганого маса постійно живила схильність до бунту, що час від часу проявлялося в бійках і сутичках, які взяли особливо серйозний розмах, коли в XIII столітті з’явилася можливість замінити Шаповал механічними молотами, які приводилися в рух водяним млином. Збунтувалися чорнороби зруйнували кілька таких млинів, забирає в них заробіток, але звичайно ж,

Виготовлення лляної одягу. Мініатюра з німецької рукописи трактату «Tacuinum Sanitatis» Ібн Бутлана [en].XV століття.

Нарешті готова тканина по необхідності надходила до фарбарів, і від них вже передавалася кравцям і швачкам. Крім своїх тканин, використовувалися і привізні; торгові книги XIV століття називають олександрійський і татарський шовку, золоте і срібне шиття, кашемір, саржу, фланель, тафту, камку і навіть своєрідне полотно, зване cottum, яке вироблялися з котячої і собачої шерсті

Льняні тканини були другим за популярністю матеріалом, з якого шили одяг в середньовіччі. Ці полотна зазвичай мали полотняне переплетення, часто відбілювання і якість вичинки у них теж було різним. В основному такі матеріали йшли на пошиття нижньої білизни. Льон нечасто використовувався для обробки верхнього одягу і рідко фарбувався, так як його волокна погано утримують натуральні пігменти. Хоча в якості підкладки для дорогою і гарною одягу часто використовувався чорний лен. Найкращі сорти льону імпортувалися з Фландрії, Німеччини та Франції. Хоча в Англії та Ірландії теж була розвинена льняна промисловість.

Паризька тканину і візерункове полотно (paris and diaper) – чудовий матеріал c повторюваним малюнком. Візерунчастий діапер називали «лляним Дамаском». В англійському заповіті від 1438 року фігурує «скатертину з діапера, довгою в 10 ярдів».Такі речі передавали у спадок.

Вовняний цех. Мініатюра з Tacuinum sanitalis (Latin 9333, fol. 103). XV століття. Національна бібліотека Франції, департамент манускриптів.

Фастіан (fustian) – зазвичай сумішеві тканину з основою з льону і утком з бавовни. Важкий матеріал, чесати або підрізає так, щоб утворилася «повстяна» поверхню. Фастіан зазвичай був білим (вибіленим) або забарвленим дешевої чорною фарбою.Використовувався для «лляних» обладунків (армінг-дублетів, Жаков), а іноді для дублетів і навіть Гоун (верхній одяг). Однак цей матеріал був заборонений для нижчих станів законом «Про Розкоші» від 1463 року. Але пізніше він став набагато більш доступним і завоював велику популярність.

Тканина дамасту

Дамаст (дама, камка, тканину) – тканина (зазвичай шовкова), одно- або двухліцевая з малюнком (як правило, квітковим), утвореним блискучим атласним переплетенням ниток, на матовому тлі полотняного переплетення. Починаючи з 12 ст.тканину привозилася в Європу зі Сходу. Пізніше, приблизно з 16 ст., Її стали виробляти в Європі.

Тафта – різновид глянсовою щільної тонкої тканини полотняного переплетення з туго скручених ниток шовку. Саме слово «тафта» перського походження і означає «виткане». Для тафти характерні жорсткість, щільність і ламкість складок. Відома в Європі з середини 12 ст. І аж до 15-16 вв. використовувалася виключно для пошиття церковної атрибутики, наприклад, покривів на вівтарі. Імпортувалася з Візантії і Сходу.

вичинка хутра

Хутра, що вийшли з моди ближче до кінця XIII століття, п’ятдесят років по тому знову привернули до себе увагу. Хутрами оторачивались і підбивали плаття, що було далеко не зайвим, якщо згадати, що навіть замки і церкви часом були холодними і сирими. Вищий щабель в хутряній ієрархії займали соболь (zibeline), білий горностаєвий хутро з чорними хвостиками (ermine), ідеально-біла його різновид (menu vair), дуже високо цінуємо при дворі, а також vair – складне хутряне полотно, що отримується з’єднанням шматочків хутра білого горностая і сірої білки, або просто сіра білка з білим черевцем.

Вважається, що назва цього хутра йде від французького verre – «скло», так як на світлі він має Скляниста блиск. Білячі шкурки у великій кількості доставлялися з Угорщини. Хутра цього типу, як правило, призначалися для сукні короля, королеви та вищих сановників. Меншу цінність мав gris – куній хутро або зимове вбрання європейської білки, в ряду з ним стояв кролячий хутро (lapin); обидві ці різновиди вважалися дворянськими. У самому низу ієрархії перебували баранчик (mouton) і бобер (castor), що використовувалися зокрема для придворних облачень і лівреї

література
Herbert Norris. Medieval Costume and Fashion. – Mineola, 1999. – Т. 2. – 485 p. – ISBN 0-486-40486-2. 
Florent Veniel. Les Hommes du Moyen Âge Paysans, Bourgeois et Seigneurs. – Histoire Vivante. – Paris: Éditions Errance, 2008. – 92 p. 
Shaun Cole. L’histoire des sous-vêtements masculins. – Histoire Vivante. – Paris: Éditions Errance, 2011. 
Michel Pastoureau Et puis vint le bleu (фр.) // Michel Pastoureau Cahiers du léopard d’or: зб .. – Le léopard d’or, 1986. – P. 15-22. 
Michel Pastoureau Formes et couleurs du désordre: le jaune avec le vert (фр.) // Michel Pastoureau Cahiers du léopard d’or: зб .. – Le léopard d’or, 1986. – P. 23-34. 
Michel Pastoureau Les couleures médiévales: systèmes de valeurs et modes d
Daniel Alexandre-Bidon Du drapeau à la cotte: vêtir l’enfant au Moyen Age (XIII-XVe s.) (Фр.) // Michel Pastoureau Cahiers du léopard d’or: зб .. – Le léopard d’or, 1989 . – P. 123-145.

Поделиться этим сообщением

PinIt
submit to reddit
Top